rénover vieux bois

La remise à neuf du vieux bois

rénover vieux bois

Enfin, vous avez décidé de prendre votre courage à deux mains et de faire le grand ménage dans votre garage. En essayant de vous frayer un chemin parmi toutes ces boîtes de peinture à moitié vides, vous retrouvez ce vieux chiffonnier que grand-mère vous avait offert. Sous une accumulation de poussière et de saleté vieille de dix ans, vous entrevoyez les lignes élégantes d’un meuble d’époque. Soudain épris d’émotions, vous décidez sur le champ que votre fille sera touchée de recevoir ce chiffonnier remis à neuf pour son anniversaire. Vous sentez déjà sa surprise et sa gratitude.

Avant de commencer

Souvenez-vous de ces quelques règles fondamentales:

  • La remise à neuf du bois englobe nombre de sujets. Tenons-nous en donc à la remise à neuf des panneaux et des meubles, plutôt que d’aborder la remise à neuf des revêtements de bois, des terrasses et des planchers en bois franc.
  • Mise en garde! Si vous vous retrouvez devant un meuble qui semble avoir gardé son fini original, réfléchissez avant de le remettre à neuf. Vous pourriez en réduire la valeur considérablement. Consultez un expert-évaluateur avant de procéder.
  • Autre mise en garde! Les émanations provenant de certains des produits dont traite ce texte, particulièrement ceux à base d’huile, peuvent poser certains dangers si vous les respirez à long terme. Vous devrez donc travailler dans une pièce bien aérée. Si vous ne le pouvez pas, munissez-vous d’un masque conçu spécialement pour vous protéger contre ces émanations toxiques que vous pourrez vous procurer à prix modique.
  • Lisez et respectez toujours les consignes des fabricants. Les finis à meuble sont difficiles à appliquer. Plus d’un débutant a dû décaper un nouveau fini et recommencer son projet.
  • La poussière est l’ennemi numéro un du bricoleur qui s’adonne à la remise à neuf du bois. Le rabotage, le ponçage et le sciage produisent des tonnes de poussière qui vient se déposer sur le bois pendant le séchage du nouveau fini. Avant d’appliquer la couche de finition, assurez-vous donc que les surfaces et l’air ambiant sont exempts de toute trace de poussière.
  • Vous trouverez un glossaire des principaux termes pertinents à la fin du texte.

Les types de finis

La liste des finis à bois est à la fois longue et polyvalente. Mais, avec un peu d’effort, on peut la catégoriser comme suit:

La peinture

Vue dans son ensemble, elle constitue un fini à bois. D’autre part, son rôle est de cacher le bois. Les produits qui font l’objet du texte qui suit servent à rehausser l’apparence du bois en faisant ressortir ses couleurs et ses textures naturelles. Nous avons donc choisi de reporter nos commentaires sur la peinture et de nous concentrer sur les produits qui rehaussent les surfaces de bois.

Les teintures

Matières liquides contenant des pigments qui colorent le bois sur lequel on les applique sans en masquer la surface et les couleurs naturelles. Il existe deux types de pigments à base d’huile: pénétrant et non pénétrant. Comme l’indique bien leur description, le premier pénètre le bois tandis que le deuxième ne fait que s’y déposer. Les teintures sont souvent colorées dans le but d’imiter certaines essences de bois. On peut simplement appliquer les teintures et les laisser telles quelles, ou les recouvrir de vernis ordinaire ou à la gomme laque.

Si votre bois a un excellent grain, soit du cerisier ou noyer, utilisez de la teinture pénétrante, car elle laisse voir la beauté du grain. Par contre, si votre bois est d’une moins bonne qualité, soit du pin ou gommier, il vaut mieux prendre de la teinture pigmentée, car elle cache les défauts du bois.

Les huiles

Généralement utilisées pour protéger le bois contre l’humidité, elles peuvent aussi en faire ressortir les couleurs naturelles et le grain sans en modifier les propriétés. Par contre, elles font peu pour le protéger contre la saleté et les taches et en rendent le nettoyage plus difficile que les vernis. Les huiles de base les plus utilisées dans la mise à neuf de meubles et pour leur entretien sont l’huile de lin, l’huile d’abrasin, l’huile et l’essence de citron et la paraffine.

Les cires d’abeille et de carnauba

Utilisées séparément ou en combinaison, elles constituent probablement les cires à meuble les mieux connues. Notez toutefois que les cires ont tendance à s’user rapidement. Elles doivent donc être rappliquées fréquemment. L’application assidue de cire mène tôt ou tard à l’accumulation d’une couche épaisse et terne qui doit être décapée si vous voulez conserver l’éclat du meuble et en faire ressortir les détails. N’appliquez jamais de cire directement sur du bois qui n’a pas été traité.

Les vernis

Il importe de réaliser que le mot vernis ne définit pas une formule précise, mais qu’il sert de terme générique pour décrire des mélanges constitués d’une base d’eau ou d’huile et de résine. Généralement, les vernis à base d’huile sont plus durables même s’ils sont plus difficiles à appliquer et qu’ils dégagent une odeur désagréable en séchant.

Les synthétiques

Récemment, les polyuréthanes et les acryliques ont remplacé les résines dans les produits qui offrent des finis robustes et durables que les particuliers et les professionnels semblent privilégier de plus en plus. Toutefois, on les confond souvent avec les vernis malgré les efforts des fabricants qui les décrivent comme étant des finis transparents. Les synthétiques sont offerts en différents lustres et combinent à la fois teinture et fini.

Les vernis à la gomme laque

Nombre de ceux qui associent les vernis à la gomme laque seulement à la finition du bois seraient surpris d’apprendre qu’on les utilise aussi dans la fabrication des produits électroniques, des feux d’artifice, des disques phonographiques et même comme enrobage pour les pilules. Plusieurs travailleurs du bois et ébénistes leur font confiance et les utilisent exclusivement. Toutefois, les débutants devraient savoir que le vernis à la gomme laque est livré sous forme solide et qu’il doit être broyé et combiné, dans des proportions variées, à de l’alcool dénaturé afin d’obtenir le mélange voulu. Ce procédé constitue une science bien particulière. Il existe sur le marché des solutions prémélangées que le temps dégrade, ce qui explique la tendance vers les produits solides. Les vernis à la gomme laque sont plus difficiles à appliquer que les synthétiques. Pour apprendre l’art de bien le faire, observez un expert. Vous constaterez que le pinceau d’un expert peut produire des résultats tout à fait épatants. Souvenez-vous que le vernis à la gomme laque n’est pas de mise pour la cuisine, parce que les détergents puissants l’endommagent facilement. Il en va de même pour la chaleur, l’ammoniac, etc.

Les vernis-laque

Une forme de protection du bois ou d’autres surfaces que l’on peut véritablement qualifier d’ancienne. Son application exige des connaissances et une expérience solides, ce qui place le vernis-laque hors de portée de la plupart des débutants. Si vous osez, souvenez-vous qu’il faut bâtir la protection une couche à la fois de façon à lui donner de la profondeur à la base et d’assurer au bois une mesure raisonnable de protection contre l’humidité et les autres éléments nocifs. Les vernis-laque se vendent aussi en bombes aérosol.

Les caractéristiques

  • La plupart des finis à bois jouent deux rôles: protéger le bois et en améliorer l’apparence. Le bois subit les attaques nocives des rayons ultraviolets qui en altèrent la couleur, les infiltrations destructrices de l’humidité qui se manifestent en champignons et en moisissure et les caprices saisonniers d’un climat qui passe du trop sec au trop humide, laissant sur le bois fissures et craques peu esthétiques. On doit donc voir à sa protection par voie d’un programme d’entre
    tien régulier. Quelle que soit la méthode et le produit que vous choisirez, vous devrez compter sur une remise à neuf périodique de vos meubles et boiseries telles les tablettes de cheminée, les cadres de portes et de fenêtres en bois solide, etc.
  • Les lustres des finis semi-transparents couvrent toute une gamme de nuances comprenant le très brillant, le semi-brillant et les finis satin, mat et terne. Le degré de protection qu’offre chaque type de lustre est à peu près le même. On arrête donc son choix sur celui qui nous plaît le plus sur le plan esthétique. Souvenez-vous toutefois que les finis très brillants sont plus faciles à nettoyer que les finis ternes.

Que choisir?

Même les experts ne s’entendent pas quant au choix d’un fini dans une situation donnée. Pour vous aider à faire votre choix, nous vous proposons quelques conseils pratiques.

Étanche ou hydrofuge?

En lisant les étiquettes des fabricants, souvenez-vous qu’il y a une différence entre un fini étanche et un fini hydrofuge. Les produits étanches forment une membrane semi-élastique qui résiste à la moisissure. Il est donc inexact de qualifier d’étanche un produit qui pénètre le bois. Ce texte traite de produits hydrofuges, c’est-à-dire de produits tels que le huiles, les vernis, les vernis à gomme laque et les vernis-laque qui offrent des degrés de protection plus ou moins élevés. Ils ne sont pas conçus pour protéger le bois contre les attaques persistantes de l’eau et ils se détériorent avec le temps. Vous devrez donc les remplacer si vous comptez protéger votre bois contre les effets de l’humidité.

Les rayons ultraviolets

Les rayons ultraviolets ne causent pas seulement des insolations. En effet, ils ont un impact sur les couleurs qu’ils dégradent ou obscurcissent selon les propriétés du bois. Les écrans bloquants et les inhibiteurs, tels que les teintures et les finis transparents, sont conçus pour les terrasses, les revêtements de bois extérieurs, etc. Donc le choix d’un fini intérieur qui ne cédera pas aux attaques des rayons UV s’avère difficile, sinon impossible. En l’absence de solution plus évidente, protégez votre bois des rayons de soleil directs ou équipez vos fenêtres de stores ordinaires ou d’écrans qui bloqueront les rayons UV.

Facilité d’application

Il n’y a pas si longtemps, l’application de finis à bois, tels que les vernis et les vernis à gomme laque, était considérée comme un art réservé aux experts. De nos jours, de nouvelles préparations, souvent synthétiques, permettent aux débutants d’obtenir de bons résultats. Si vous utilisez un pinceau, soyez généreux. Un pinceau bon marché laissera des stries qui rendront impossible l’application égale des couches. Et souvenez-vous que, contrairement au martini de James Bond, les finis doivent être remués et non secoués, et ce, pour éviter que ne se forment des bulles d’air qui se retrouveront, intactes, sur la surface que vous tentez d’améliorer.

La décoloration (jaunissement)

Avec le temps, la plupart des finis perdront leur transparence. Malgré leur capacité de résister aux influences externes, tels que la température, l’humidité, la lumière et autres phénomènes naturels, tous les finis succombent tôt ou tard. Même si les finis synthétiques résistent bien à la décoloration, ils sont incapables de protéger le bois des effets des rayons ultraviolets.

Les accessoires

Certains produits contribueront à de meilleurs résultats:

  • Au risque de nous répéter, nous vous suggérons d’utiliser de bons pinceaux. Utilisez des pinceaux faits de fibres naturelles (poils d’animaux) pour appliquer les produits synthétiques (acrylique et polyuréthane) et de fibres artificielles pour appliquer les produits naturels (vernis à base de résine naturelle, vernis à la gomme laque et vernis-laque.)
  • Utilisez des diluants pour peinture, de la térébenthine ou un chiffon à dépoussiérer pour enlever la poussière.
  • Si vous optez pour une teinture, vous obtiendrez des couleurs plus homogènes si vous appliquez d’abord un conditionneur de bois.
  • Il existe sur le marché des bouche-pores, assortis à la couleur de la plupart des essences de bois, que vous pouvez utiliser pour boucher les fentes et couvrir les têtes de clous.